馬堤的剪報筆記

6月初，和一家台商女鞋廠商，到紐約參加他們為客戶辦的明年春夏新款鞋子的訂貨會。這家廠商擁有自有品牌，同時也幫品牌客戶代工鞋子，OEM、ODM和OBM生意都做。

在3天密集行程中，他們和多家商場和百貨公司的採購主管碰面，展示自己的新設計，也接受對方提的修改建議，回去做調整，準備8月再來一趟，做最終款式確認，並敲定下單數量和價格。

製鞋是傳統行業，特別是高跟鞋，最複雜的要四百多道工序。這些工作主要靠手，憑老師父的經驗，能自動化的程度不高。不過，同樣是人工，隨著工藝和經驗，差別也很大，導致做出來的鞋子，從在紐約郊區大賣場裡一雙40美元，到市中心第五大道高檔百貨公司裡一雙1200美元，可以有30倍價差。

目前全世界製鞋的大本營在中國，從早期集中在廣東的東莞，近年開始往浙江的溫州、福建的福州、四川的成都和重慶轉移，尋求更低廉更龐大的人工。但是，一雙400美元以上的女鞋，不管是那個品牌，全部是「Made in Italy」（義大利製造）。

當中國的鞋廠動輒以上萬人的規模投入生產，快速大量而平價地供應全世界市場時，義大利的家族手工作坊，卻維持幾十人和上百人的小規模，接受客戶小量 訂製，依照傳統手工製作。這些作坊以前很普遍，都是父傳子、子傳孫，整條街上或整個小鎮，串成整條供應鏈，供應各種物料、配件和人工，來自米蘭和羅馬這些大城市的設計師，就到這些小鎮上找工廠，雙方共同打造出義大利製造的招牌。

近年來，女鞋從原來一年兩次的展示會，演變為一年4次、每一季都要有新品展示，以滿足市場對流行無止境的需索。這些小作坊交貨期長的模式跟不上腳 步，加上年輕一代不願投入繁瑣而漫長的製造工作，這些作坊依靠六、七十歲的老師父，產量更加有限，交期愈拉愈長。2008∼2009年的金融風暴，導致高檔鞋的訂單減少一大半，也造成大量家族作坊關閉。

有部分的中國鞋廠，順勢在義大利開了公司，接手這些從家族作坊流出來的師父，或者把他們聘到中國當顧問，傳承經驗。一位來自米蘭的設計師告訴我，他 們現在都要跑到中國，找鞋廠打樣和生產。而在紐約的高級訂製女鞋業者，也開始捨義大利而找中國鞋廠合作，以確保數量和交期。現在還留在義大利的，則是轉型做更為概念式的限量鞋設計，主攻一雙2000美元或更高的價位。

中國製的女鞋，正從4 0美元往400美元進攻，並且貼上自己的品牌。這背後有許多是台商，來自製鞋或其他傳統行業。轉型過程將很辛苦，但這也是多年來難得的機遇。

王志仁
《數位時代》總主筆。1994年進新聞業，從事財經、科技領域報導，曾與微軟董事長比爾·蓋茲、英特爾董事長安迪·葛洛夫等多位具全球影響力人物對話；多次受邀擔任思科、惠普和interbrand等外商企業論壇及年會主持人。

（本文出自《經理人月刊》2011年7月號。）